Hoyo Cerrado

¡Por fin Hoyo cerrado! y digo por fin porque esta es sin duda una de las rutas que más tiempo se ha pasado en el apartado de "rutas reserva" por si no surgía nada más interesante. Lo cierto es que la verdadera intención era haberla hecho en invierno para poder darle un tiento a las canales que se forman en esa zona y en la contigua del Hoyo de Pinilla y el Saltadero pero, la mala suerte y las condiciones "peculiares" de este invierno, nos dejaron con un par de intentos y las ganas.
Con un pronóstico del tiempo un tanto amenazante, nos encaminamos Irene, David, Dani, Jesús y un servidor hacia Alameda del Valle donde comienza la ruta. Los coches se pueden dejar sin problema en la pista que sale hacia el norte justo a la entrada de pueblo.
Tras un primer tramo de pista forestal en la que nos entretuvimos intentando no pisar la multitud de ranitas que se nos cruzaban, nos adentramos en un agradable tramo de bosque por el que fuimos remontando hasta la zona del Palancar. A partir de aquí nos tocó ir rebuscando el sendero que se supone que enfila hacia Hoyo cerrado y que se pierde por completo a media ladera.
Prácticmante llegando a la parte alta del arroyo reaparecen los hitos para conducirnos fácilmente hasta las praderas de Hoyo cerrado; lugar idílico de verdes pastos y orondas vacas donde, a buen seguro nos hubiéramos echado una cabezada, de no ser por la amenaza de lluvia . De ahí solo queda subir a la cuerda de Montes Carpetanos por donde nos dirigimos al pico del Nevero. Desde allí, viendo como se nos echaba encima la tormenta, nos dirigimos a uña de caballo hacia el puerto de Malagosto para bajar por el PR20 o al menos por lo que queda de él hasta Peñas Crecientes, donde enlazamos con una especie de cortafuegos que deben haber abierto no hace mucho a base de bulldozer y que nos dejó comodamente en la pista de bajada hasta los coches.





PD: aquí me veo obligado a hacer un pequeño apartado para denunciar a tres cafres que nos encontramos por la zona y que con sus motos de enduro intentaban cruzar el arroyo de Hoyo cerrado más arriba de la zona en que se une con el de la Sauca. No es la primera ni la última vez que se ven estas cosas. Lo grave es que en esta ocasión nos los encontramos por encima de la cota de 1500m, fuera de pista o camino conocido, pisoteando prados y piornales y amargándo la tranquilidad del lugar con el petardeo de sus escapes.

Islandia

El 20/08/2007 llegamos a Reykjavik y de alli salimos directamente hacia Pinguellir (unión de las placas tectonicas de Europa y Asia).

Dentro de la grieta, pudimos ver la cascada de Oxarafoss.

De alli, seguimos camino al parque de Geiseres.

Geiser Stokkur

Del parque de geiseres salimos hacia las cascadas de Gullfoss, pues podiamos aprovechar que el sol no se ponia hasta las 24,00 h.

Gullfoss

El 21/08/2007 pasamos por el pueblo de Pjodveldisbaer para ver las cabañas de turba.

Después seguimos camino a la cascada Haifoss, pero no tenia agua casi.

Luego intentamos llegar a la zona de Posmork para hacer rutas en 4x4, rodeando el volcán Heckla. Pudimos ver la cascada de Trollkonufoss, nada conocida y muy bonita.

Eso si, para verla de cerca hubo que saltar la valla electrificada (separan los campos para que no se escapen las ovejas) por una escalinata de madera preparada, cada pocos metros de valla.

Después seguimos hacia Mulakot donde vimos otra cascada muy bonita, pero enseguida tuvimos que volver al coche, porque se puso a llover a cantaros.

De allí, seguimos camino hasta la cascada de Seljalandfoss, que se puede pasar por detrás.

Seljalandfoss

Entre la lluvia y el agua en vapor que desprendía la cascada, pese a los chubasqueros, acabamos empapados hasta los huesos, por lo que desechamos bañarnos en la piscina de aguas termales de Seljavellir. Continuamos camino, empapados como íbamos hacia Skogarfoss, donde hay una ruta por el lado derecho que te lleva a la parte superior de la cascada.

Skogarfoss

Después intentamos llegar a la cueva de hielo de Solheimajokull, pero nos dijeron que sin guía era muy peligroso. Así que nos fuimos al pueblo de Vik a dormir, donde el paisaje estaba lleno de piedras con musgo, en las que podías tirarte sin dañarte (como si fuera un colchón).

El 22/08/2007 fuimos a la playa y acantilados cerca de Vik, desde donde se pueden ver las piedras de los 3 Troll petrificados y algún que otro Frailecillo (pájaros con un pico muy llamativo).

De allí nos fuimos a la zona de Landmannlaugar, donde el colorido de la tierra es impresionante. En esta zona existen miles de rutas posibles, partiendo del albergue (donde había una poza natural de aguas termales, que estaba llena de gente), pero nosotros solo dimos un breve paseo, pues teníamos que seguir camino (la próxima vez que volvamos, le dedicaremos un par de días como mínimo).

Landmannlaugar

De allí salimos dirección a la grieta Edja, donde dimos un breve paseo por ella, y volvimos de nuevo hacia Vik para seguir camino hacia el Laki, pero apareció una tormenta muy fuerte y nos quedamos casi sin gasolina, por lo que nos fuimos directamente a dormir.

El 23/08/2007 salimos hacia el parque de Skafatell, que es la única zona del país con arboles.

Dentro del parque se puede ver entre cúmulos de riolita, la cascada de Svartifoss.

La ruta por el parque fue muy bonita, pues las vistas son increibles. Tras pasar la cascada, seguimos camino en la ruta hasta llegar a la lengua del glaciar Vatnajokull.

De allí, aunque nos hubiera gustado poder estar mas tiempo, salimos rápidamente hacia el lago del Jokursalon, ya que el ultimo tour por el lago salia a las 18,15 y eran las 17,30 y todavía teníamos que llegar al coche.

Jokursalon

El viaje en el camión-barco, pues es un barco con ruedas, dura unos 45 min. (que nadie debería perderse) en el que haces una ruta entre icebergs. Es impresionante.

Después, nos fuimos a una playa cercana, donde desemboca el lago.

La carretera va bordeando el glaciar del Vatnajokull, por lo que nos metimos por algunos caminos y acercarnos a las diferentes lenguas del glaciar.

El día 24/08/2007 seguimos camino, parando en el faro de Hvalnes y en el de Strettistivarf.

Luego paramos en Strembitaugi, que es un pueblo fantasma de una antigua colonia de franceses.

Después llegamos a Reydarfjordur, buscando una poza de aguas termales, pero nos dijeron que ya no existía, y aprovechamos para meternos en un museo que había de la II Guerra Mundial.

Después seguimos hacia Egilsstadir, donde se cogía un desvío al bosque de Hallormsstadur, para ver la cascada de Hengifoss. En la cascada paramos a comer, donde unos habitantes de allí nos miraron un poco mal...

El 25/08/2007 al salir de Egilsstadir, nos encontramos con un festival vikingo, en el que estaban asando un reno. según parece era el único día del año en el que les dejaban hacerlo, ya que los renos estaban protegidos.

Pese a la lastima que nos daba no quedarnos a disfrutar de la fiesta, seguimos camino hacia la cascada de Detifoss. La cantidad de agua era tal, que algunos kilómetros antes de llegar ya la oíamos, y junto a ella teníamos que gritarnos para poder oírnos.

Detifoss

Cerca de Detifoss hay otra cascada, a la que se puede llegar, que es muy bonita también (Selfoss).

Desde allí nos fuimos hacia Asbyrgi, al parque de Jokulsa, de riolita, donde pudimos ver formaciones espectaculares de este mineral.

El 26/08/2007 nos metimos dentro del desierto de lava, acompañados de Herdubreid, formación en forma de flan, y del río Jokulsa, hasta llegar a Askja.

Desierto de Lava

Río Jokulsa

En Askja, pudimos ver la grieta, pero no nos metimos por ella, en su lugar hicimos otra ruta de 45 min. que nos llevó al cráter Viti, que tiene aguas termales en su interior y nos metimos a darnos un baño (pese al olor a huevos podridos del azufre).

Pese al día tan bueno que hacia (unos 20ºC), y mientras nos bañábamos a 25-30ºC, empezó a nublarse el cielo y comenzó a nevar. Costó un poco eso de vestirse a -2ºC, pero salimos de allí y nos fuimos a la cueva de hielo.

Lamentablemente cuando llegamos ya eran las 23,00 h. y estaba anocheciendo, por lo que no pudimos verla bien. Decidimos volver el camino andado por el desierto de lava, para ir a dormir.

Por el camino pudimos disfrutar de las vistas de la Aurora Boreal. Fue un momento mágico en mitad de la nada y en completo silencio.

El 27/08/2007 fuimos a ver el parque de fumarolas de Hverir. Esta lleno de pozas con barro hirviendo y el olor a azufre es tan fuerte, que te dan ganas de echar el desayuno... o aguantar la respiración mientras te echan la foto...

Según nos dijeron, estos síntomas son los que preceden a la explosión de un volcán, y pensaban que esa seria la zona donde ocurriría, en un plazo breve de tiempo.... si hubieran sabido lo que iba a pasar dos años y medio mas tarde... y no exactamente en esta zona!!!

De allí nos fuimos a hacer una ruta (Leirhnjukur) por otras pozas de aguas termales (a unos 70ºC), en las que claramente no pensábamos en bañarnos...

Al salir de la ruta, pasamos por unas grietas en el suelo, que provenían del volcán Krafla, de allí fuimos a otro cráter, que también se llamaba Viti (como en el que nos bañamos).

Por el camino, paramos en la gruta Corojatga, con un lago interior que estaba a 70ºC, pero antiguamente el agua estaba a 25ºC y la gente se bañaba allí.

De alli, nos fuimos a otra grieta, donde dimos un paseo por su interior.

Grieta Storagja

De allí salimos hacia Dimmuborgir, que son unas formaciones rocosas donde la NASA hace pruebas para sus paseos lunares. Esta bastante complicado llegar.

Seguimos camino a Skutustadir, para ver los semi-cráteres de Skutustagigar, donde los mosquitos nos acribillaron, cerca del lago Myvatn.

De allí salimos camino a ver la cascada de los dioses "Godafoss", pero cuando estábamos llegando, tuvimos un accidente y no llegamos...

Para la próxima vez que vuelva, ya os contaré el resto del viaje...

Candeleda-Puerto de Candeleda-Nogal del Barranco

Si otros años la gran olvidada era la sierra de Gredos este año la cosa ha cambiado por completo. Después del viaje de Semana Santa de este año, nos acercamos para la ruta del Puerto del Peón. De ahí surgieron varios planes y el primero de ellos en llevarse a cabo ha sido éste: atravesar la sierra de sur a norte y de paso explorar un poco esta zona tan poco visitada. En total dos días de pateada de las buenas.

El objetivo para el primer día era remontar todo el camino que va desde la localidad de Candeleda hasta el refugio de Reguero Llano pasando por el puerto de Candeleda. Algo más de 15 kilómetros con mas de 1500 metros de desnivel. Por si no fuera poco, para el segundo día teníamos la ascensión a la Mira viniendo directamente desde el refugio y el descenso hacia la plataforma de Nogal del Barranco. Un largo y exigente itinerario por unas de las zonas más notables de todo Gredos.

Fotos Pablo:



Pues el primer día se hizo bastante largo. No sólo fue el gran desnivel a superar sino que además, el calor fue mayor del que preveíamos y no pudimos evitar las horas en las que pegaba más fuerte. Se trata de un camino histórico que comunica las dos vertientes de la sierra de Gredos. Buena parte del camino se realiza bajo bosques de roble y pinos, aunque no es una ruta recomendable para verano, pues el calor aquí pega de lo lindo. Se encuentra perfectamente indicado, con balizas y las primeras dos horas, hasta la Puente del Puerto es un camino fácil y con pocas rampas. Es a partir de este puente cuando nos encontramos lo más complicado de la ruta, con unas duras rampas en tramos de pista forestal y luego fuera de ella que hacen de esta una exigente jornada. Destacan las vistas hacia la Portilla de los Hermanitos por su cara sur. Es posible encontrar una fuente ya cerca del puerto de Candeleda. Una vez en el puerto en algo menos de una hora se llega al refugio de Reguero Llano. En él, su guarda, José, nos esperaba con unas mas que merecidas y frescas cervezas.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras:

Fotos Jesús:



Al día siguiente fuimos en busca de la Mira. El camino desde el refugio no está tan claro, o al menos nosotros no lo encontramos fácilmente y tuvimos que ascender por una ladera de piornos quemados, fácil de atravesar y que nos dejó en la cuerda que conducía a la Mira. La travesía desde este punto hasta la Mira sorprende, pues aunque no es posible aún ver los Galayos, las vistas merecen la pena. En la cima de la Mira encontramos un pequeño nevero que aún aguanta. Las vistas como siempre excepcionales. Desde ahí todo el descenso hasta la plataforma de Nogal del Barranco, dónde celebramos el éxito de la ruta.


Pimera Jornada:


Segunda Jornada:

La Majadilla Verde I

El día 22 de mayo José, Manu y un servidor decidimos pasar la tarde dándole otro repaso a una zona de escalada ya conocida como es la Majadilla Verde, al lado de Cercedilla. Se trata de una zona estupenda para aprender, con vías que van de IV a 6a. Como otras veces ya habíamos estado practicando las vías de IV, en esta ocasión decidimos darle un tiento a las de V. Pese a ser una zona bastante tranquila, lo cierto es que en esta ocasión coincidimos con un curso y al menos tres cordadas más. Con respecto a la información que aparece en la guía que utilizamos, no queda muy claro que vías hicimos exactamente, pero creemos que fueron:

Desconocida: V, 18 m
Desconocida: V+, 19 m
Antigua: V-, 20 m

La más entretenida, sin duda el V+ que nos tuvo un buen rato dale que te pego hasta que sacamos la entrada, a parte del canguelo que entraba al ver la separación entre alguna de las chapas. Tan bien nos lo pasamos que entre repeticiones y charletas nos dieron las 10 de la noche escalando con las últimas luces del día.

Nueva Película: Nanga Parbat

Os dejamos un enlace al trailer de la nueva película: Nanga Parbat

Torres de la Pedriza

El pasado jueves día 3, aprovechando uno de los escasos festivos que trae este año, nos acercamos a la Pedriza a propuesta de Eva para hacer algo así como la "Integral de la Pedriza Posterior", aunque finalmente, debido a un desliz, nos quedamos a poco de completarla. Entre miembros del grupo, amigos y familiares nos juntamos 11 buenos elementos con muchas ganas de montaña al comienzo y aun más ganas de cerveza al final.
La idea era subir a las torres de la Pedriza desde Canto Cochino pasando por el Collado de la Dehesilla, Pared de Santillana y Collado de la Ventana, para luego bajar por la cuerda de las Milaneras de nuevo hasta Canto Cochino. Una vez en el Collado de la Ventana, algunos sentimos curiosidad por conocer la variante de la Senda Termes así que, aprovechando que don Paco estaba por allí, le asignamos la función de guía mientras el resto del grupo continuaba camino por el PRM 1. De nuevo nos reunimos en las Torres para comer algo, echar una breve cabezadita y vuelta para abajo hasta el collado Cabrón donde nos despistamos y bajamos directamente a la autopista de la Pedriza a la altura del refugio Giner a donde llegamos con la lengua fuera debido a un error de cálculo en la cantidad de agua que deberíamos haber cargado teniendo en cuenta la solana que estaba cayendo ese día. Al final, no ha nada que no solucionen unos cuantos litros de cerveza fresquita en los chiringuitos de Canto Cochino.

Quechua Forclaz Trek 800

Ahora que nos ha dado por comentar el material del que hacemos uso en nuestras largas e intensas jornadas de montaña, me llega a mi el turno para dejaros unos comentarios de una de las botas que más problemas me ha dado : el modelo Forclaz Trek 800 de Quechua.

En su publicidad habla de modelo "concebido para la práctica REGULAR de GRANDES TRAVESÍAS, de varios días, por cualquier terreno con grandes desniveles.". Sin duda alguna durante casi dos años la he sometido a grandes travesías, no tengo ninguna duda de ello. Y el resultado es que la bota obtiene un más que merecido suspenso.

En los primeros usos en mi caso aparecieron las rozaduras en los talones fundamentalmente, sobre todo cuando el terreno se ponía cuesta arriba con gran pendiente. Bien, no le di importancia. Quizá se trataba de "domarlas un poco" y luego ya se acostumbrarían mis pies. Luego empezaron romperse las costuras. La verdad es que la bota tiene bastante costuras, no es de una pieza y, aunque de primeras no había mucho problema, con el tiempo en terreno nevado empezaba a notar la humedad que entraba. Solución: usar pegamento, que para eso está.

Y funcionó. Al menos las primeras semanas aguantaba perfectamente. Parecía que esas botas que inicialmente me habían dado problemas ahora ya empezaban a someterse y a portarse como deberían, a pesar de todos los problemas encontrados hasta entonces. Mis pies se iban haciendo a ellas y volvía de las rutas mas o menos bien.

Y fue esto lo que me hizo confiar en ellas para llevarmelas tres días a Gredos. Y ahí fue donde me dejaron unas ampollas de impresión. Después de eso pues me eché un viaje al Decathlon donde las devolví.

Así que mi opinión sobre la bota es mala. Lo único que se puede salvar es que suela (Vibram) agarra bien. En terreno ascendente me producía molestias y en algunos casos ampollas (despues incluso de muchos usos). Las costuras no son buenas y eso hacía que me entrara humedad cuando estabamos varias horas en nieve. Gracias a que el modelo lo produce Decathlon lo pude cambiar por otras ya que me indicaron que antes que arreglar ese producto les era mas rentable darme otro par. Seguramente en algun comercio pequeño me hubieran puesto problemas. Evidentemente ya no quería otro par del mismo modelo. Así que me hice con otras botas. Pero eso ya es otra historia.

Bestard Futura K

Os dejo aquí mi opinión sobre las Bestard Futura K, mis primeras botas semirrígidas. Según parece, ha sido uno de los modelos superventas de la marca y, a decir por las veces que me he cruzado en el monte con gente que las calzaba, parece totalmente cierto. Desde luego, según mi experiencia, no es de extrañar la amplia aceptación que han tenido.
A mi parecer son un modelo prefecto para pasar de la bota blanda de treking a una bota algo más seria sin dejarse un dineral en el intento. Si por algo se caracterizan es por su polivalencia. Yo las he utilizado en el Sistema Central, Pirineos y Sierra Nevada, tanto en verano como con algo de nieve y siempre me han dado buen resultado. Pese a que se trata de una bota semirrígida, son suficientemente cómodas y con el uso pierden algo de su rigidez original, lo que tiene sus pros y sus contras. Evidentemente no son tan confortables como unas botas blandas, por lo que desaconsejo su uso en terreno sencillo, pero en errenos algo más escarpados son muy estables y resistentes.
En nieve, la progresiva pérdida de rigidez tiene como consecuencia que el resalte trasero para los crampones semiautomáticos deja pronto de cumplir con su función y se hace necesario apretar a conciencia los crampones de correas para no llevarse sorpresas. Teniendo en cuenta que no es una bota pensada para actividades invernales, lo cierto es que cumplen decentemente con esta función con sus limitaciones de calidez y estabilidad. La suela Vibram, estupenda como casi siempre. Las mías ya van para cuatro intensos años de uso y aun les quedan unas cuantas pateadas más.
Pese a que actualmente están descatalogadas, es bastante fácil encontrarlas aun en tiendas a un precio más que interesante (100-130 €). Eso si, como es común en Bestard, la horma es algo ancha y, aunque exite un modelo especial para chica con la horma más estrecha, es imprescindible probárselas bien antes de decidirse por ellas. En definitiva una bota de lo más recomendable.